volviendo al español...madrid

Antes de armar el "itinerario" de españa, habíamos recibido los comentarios más variados sobre Madrid; “que tenes que ir a Madrid, que Madrid es España”; otros “ que no , que no vayas a Madrid que es feo, andá a Barcelona, que es mucho más lindo, que en Madrid no hay nada para hacer”, etc, etc.

Como a Madrid teníamos que ir si o si porque de ahí nos tomábamos el vuelo de regreso decidimos estar 3 días allí y de ahí hacernos una escapada a algún pueblo cercano, que al final resultó ser Toledo.

A mi me gustó mucho Madrid, me parece que sería una linda ciudad para vivir. No tiene la belleza de libro de cuento de algunas ciudades europeas con su aire antiguo o elegante, es una ciudad más "real" por decirlo de alguna manera. A eso hay que sumarle  que el sistema de transporte de Madrid es bárbaro, con un metro super "amigable" que  hizo que nos permitió tener una estadía super desestresada. Incluso un día salí sola a caminar, recorrí  el centro en unas horas y sobreviví para contarlo.

Que distinto se vive una ciudad cuando uno tiene la seguridad de que puede valerse por si mismo! El placer de poder caminar y preguntar a todo el mundo... y tal lugar para donde queda? y que te entiendan! Además, los madrileños resultaron ser super amables,si te veían medio perdido mirando un mapa enseguida te trataban de ayudar.

Además de todo, nos quedamos en la casa de un venezolano, que conocimos también por couch surfing, super hospitalario y que nos sacó a pasear por la ciudad, por lo que tuvimos alojamiento y free tour gratis al mismo tiempo.

Anduvimos por la puerta de alcalá, la Plaza Cibeles, la catedral de almudena, el palacio real, el parque del retiro, el museo del Prado y todos los sitios clásicos de Madrid. 

 Para no perder la costumbre seguimos encontrando objetos egipcios desperdigados por el mundo. En este caso se trataba nada más y nada menos que de un templo.. Se llama templo de Debod y fue rescatado por la Unesco cuando se construyó la segunda presa de Asuán en egipto. En agradecimiento a la colaboración de España en el rescate le donaron el templo que ahora está reconstruído tal cual era en plena ciudad de Madrid.

Hasta nos dimos el "lujo" de salir de noche....hay un montón de boliches del estilo que busques y por suerte algunos eran gratis y como eramos mujeres (uno de los pocos beneficios del género), con trago de bienvenida. Después de varios meses pudimos escuchar música en español en un boliche.

De la crisis que atraviesa el país... no parece haber muestras evidentes, por lo menos que rompan los ojos. Es más en todo el trayecto del viaje, nos hemos topado con muchísimos turistas españoles, incluso en lugares caros. Vimos mucho más pobreza en Italia, sobre todo en Roma, por lo menos en las calles, que la que vimos en Madrid.

Resultó ser uno de los países más baratos para las compras y para comer, aunque el transporte estaba un poco más caro debido a que Benedicto anduvo por esos lares, justo un par de días antes de nuestra llegada.

En el norte de la bota; Verona y Milán

A partir de la entrada en Milán,nuevamente empezó otro viaje....Nos volvimos a separar para emprender viajes distintos y quedamos solo 2 , Mauge y yo, el dúo más despistado. Ahh, y sin el auto, con todo lo que eso implica... sin GPS y con más de 30 kilos de equipaje cada una. Todo un desafío.

Como Suiza hizo temblar nuestro bolsillo decidimos saltearnos una cuidad e irnos antes a Italia. Después de varias idas y vueltas nos decidimos por ir unos días antes a Verona y luego seguir con el itinerario planeado...y que buena decisión.

Estando en Italia volvimos a recordar el verano Uruguayo, pasamos calor como hacía ya más de un mes que no pasabamos; definitivamente hacía mucho más calor que en el resto de Europa.

Verona, de la que no sabía nada, resultó ser una de las ciudades más turísticas de Italia, después de Roma y Venecia. Los tanos han sabido explotar las atracciones de la ciudad al máximo, sean reales o no. Por ejemplo, Shakespeare hace referencia en su obra Romeo y Julieta a la ciudad de Verona. Ahora la casa de Julieta está convertida en museo y es una atracción muy visitada en la ciudad.

 Además hay una estatua de Julieta donde la gente acude en masa a tocarle la teta derecha, con el fin de tener buena suerte en el amor. Estupidez o no, cientos de turistas van y lo hacen (nosotros incluídos, obviamente, porque era gratis).

La ciudad por la noche tiene mucha vida, aunque en este momento muchos italianos están de vacaciones por lo que la ciudades pasan a estar llenas de turistas y vacías de gente local.

Verona tiene mucha vida teatral y de ópera; ha aprovechado un antiguo anfiteatro romano (parecido al coliseo que está en roma, pero más chico) para convertirlo en un lugar de visitas durante el día y de conciertos durante la noche. En la "arena de Verona" se llevan a cabo obras clásicas todas las noches, lo que también atrae a mucha gente.

Vimos gente bailando tango en la calle y espectáculos callejeros; la noche contribuyó , ya que era una noche de verano divina.

El segundo día de estadía en Verona nos fuimos al Lago di Garda, un lugar a unos pocos kilómetros de verona, que como su nombre lo indica, es un lago, muy lindo por cierto. Teníamos ganas de playa porque en Asia nos habíamos mal acostumbrado a hacer mucha playa. Ese día retocamos el colorcito y de noche a modo de despedida hicimos una picada en el camping para despedirnos ya que en Milán, el próximo destino, nos separábamos.

En Milán no nos quedamos nada...menos mal, porque la ciudad parecía totalmente vacía. No andaba nadie en las calles. Nos limitamos a dar una vuelta por las calles principales, fuimos a la catedral del Duomo y al centro y por la noche Mauge y yo nos tomamos un tren (una experiencia inolvidable, no precisamente por lo linda) y nos fuimos rumbo a Roma.

Lo más lindo de la ciudad fueron los reencuentros. Cuando llegamos a Milán nos encontramos con las hermanas y la prima de vale, que iban a hacer con ella los últimos destinos. Nos trajeron preciosos manjares del otro lado del océano: medio kilo de yerba y unas barritas de dulce de leche.

De tarde, casi cuando nos ibamos, nos encontramos con tres amigas con las que hicimos la primera parte del viaje. Nos habíamos despedido en Egipto y ahora nos volvimos a encontrar en la estación de tren de Milán.

Para hacer la cosa más multitudinaria nos encontramos con los padres de Laura, que habían llegado a Milán también ese día, y pasaban a ser, junto con Laura, los nuevos conductores de la celeste, hasta su devolución en París.

Habíamos comprado los pasajes más baratos que encontramos, unos 34 euros cada una, en un tren segunda clase. Realmente el sistema de transporte en Italia deja bastante que desear. Era un tren bastante mugriento, mucho más que cualquiera de los que tomamos en Asia o Egipto. Las personas sacaban la cabeza para afuera y gritaban cosas, como si fueran hacinados.

La sensación que tuve mientras estabamos en los andenes y cuando el tren arrancó, fue bastante fea,de un frío en la panza, como cuando pisás en falso y pensás que te vas al piso… Las gurisas nos saludaban desde el andén, y sus caras también reflejaban un poco de susto.

Viajamos en un tren nocturno, en una cabina para 6 personas, pero al principio sólo eramos Mauge y yo , por lo que nos ilusionamos con poder echarnos sobre los asientos y poder dormir algo, adivinen que?.. fue realmente imposible.

El tren paraba cada 15 minutos en una estación y se subía gente, por lo que debíamos irnos acomodando sucesivamente en los asientos que iban quedando libres y teníamos cada vez menos espacio. Sobre los pasajeros que se subieron a nuestro “camarote” tendría que escribir un relato aparte…sólo puedo decir que hubo uno que nos puso los pelos de punta.

Además cada vez que un tren rápido pasaba por la vía contraría, el nuestro parecía a punto de descarrilar .Todo eso sumado a que ibamos sin aire acondicionado por lo que si o si debíamos llevar la ventana abierta para no morir de calor. Para contribuir a nuestro alterado estado mental, nadie te avisaba ni en persona ni por altavoz en que parada estabas , por lo que pusimos la alarma del celular, según la hora en que estimábamos llegar por si acaso nos dormíamos.

De todas maneras no fue necesario el despertador porque no pegué un ojo en toda la noche. La verdad es que el sistema de transporte, por lo menos a nivel de trenes, de varios países de Asia, como China o Hong Kong le da varias vueltas al transporte Italiano, por más europeo que sea.

Austria y Suiza: BELLEZA ALPINA

Con Austria y Suiza me pasó particularmente que no puedo distinguir en mi mente que imagen es de una u otra ciudad, es que realmente se parecen muchísimo: siempre pequeñas, de calles angostas y adoquinadas, sumamente prolijas, con jardines perfectos y con  edificios con fachadas similares y por supuesto la presencia imponente de la montaña al fondo.

Me hubiera gustado conocer estas ciudades en invierno, donde seguramente sean aún mas lindas. Por ejemplo en Austria hay una ciudad que se llama Innsbruk donde se han hecho los juegos Olímpicos de invierno que es preciosa. Me imagino lo que será en invierno. En Innbsruck hicimos una caminata por una de las cimas cercanas a la ciudad hasta un mirador y las vistas, tanto durante la subida como a la llegada fueron espectaculares.
Todas las ciudades están atravesadas por canales, lo que ha sido una constante en Europa, y las ciudades de Austria y Suiza no fueron la excepción. Además los canales estan llenos de cisnes y patos que le dan un encanto especial.

El paisaje de los Alpes está presente siempre. Son   paisajes pintados, tan perfectos que parecen hechos a mano. La imagen de los alpes suizos me quedó grabada,con un verde imponente, algunos arbolitos  "estratégicamente ubicados " y  unas casas de madera cada tanto que parecen de mentira.

Suiza es un país pequeño y muy rico. Resultó ser  el pais mas caro de todos los que visitamos, por eso nos dirán la suiza de américa?  La cantidad de autos lujosos que vimos es inimaginable. No se ven autos viejos, no te cruzás con un fiat ni de casualidad. Todos tienen Mercedes, BMW, Audi, Mini Cooper o Alfa Romeo y modelos que ni se ven en Uruguay.
El franco Suizo está casi uno a uno con el Euro; eso sumando a unos ingresos super altos de la gente que vive ahí hizo que estos pobres sudamericanos se sintieran como unos verdaderos bichicomes, que no les daba ni para comer en un mc donalds. Para dar una idea, el combo de mc donalds, rondaba los 13 euros, o sea más de 300 pesos uruguayos!!!
Nos contaba la persona que nos hospedó que los sueldos más bajos son de unos 1800 euros; ahora se entiende un poco más no?
Literalmente tuvimos que huir de Suiza, porque el costo de todo era altísimo. Por si eso fuera poco, nos agarró un domingo y un lunes feriado , por lo que todos los supermercados, donde los precios son más accesibles, estaban cerrados. Tuvimos que comprar en una especie de 24 horas que hay en las estaciones de trenes que son un poco más caros.

Ya cuando nos estabamos yendo de Suiza, decidimos parar antes del cruce de frontera con Italia para gastar las monedas Suizas que nos quedaban. Paramos en una estación  de servicio pero  estaba todo en Italiano, los carteles, todo.  Dijimos; ya pasamos la frontera  y no nos dimos cuenta! Pero no, al final seguiamos en suiza...nos dimos cuenta porque en el surtidor de nafta decía que se pagaba en francos suizos de que todavía seguíamos en Suiza.
Es que en Suiza hay 3 idiomas oficiales, el alemán (el más hablado) el francés y el Italiano. En las distintas regiones predomina uno u otro.

CON UN SIGLO SOBRE LA ESPALDA: BERLÍN

Aunque suene apresurando porque todavía no terminé el viaje , puedo decir  que sin duda fue uno de mis destinos favoritos.
Es una ciudad barata, tanto para comer y para tomar; la cerveza está muy barata, unos 10 pesos uruguayos el medio litro si la comprás en un super. Justo caímos un fin de semana que había un festival de la cerveza y que estuvo notable. Nos metimos en una especie de carpa gigante donde encontramos gente de todas las edades, hombres y mujeres, tomando desde temprano en la tarde, subidos a las mesas, cantando canciones en alemán, algunos incluso de traje y corbata, como recién salidos de sus trabajos. Cuando llegamos, a eso de las 8 de la noche, ya estaban todos medios mamados, muy gracioso.

 La verdad que un espectáculo muy divertido de observar...no quiero ni saber lo que será la october fest.
Creo que nadie hubiera querido vivir en Alemania durante el siglo XX, o por lo menos durante la mayor parte de él. Sin embargo  creo que actualmente, se ha vuelto un lugar súper atractivo, en parte por esa historía trágica y accidentada que ha tenido. Es como mirar la historia de todo  el siglo XX pero concentrado dentro de un sólo país: años de expansión y de gloria imperial, dos guerras mundiales, la gran depresión, el nazismo y el holocausto, la guerra fría y la reunificación. Todos estos acontecimientos sacudieron a Alemania, y a su capital en particular.
A mi siempre me gustó la historia,  en particular la del siglo XX, y más aún las guerrras mundiales....y si tendrá Alemania para mostrar  y enseñar sobre estos temas.
Algo a destacar es que hay muchas cosas gratuitas e interesantes para visitar: sitios sobre el holacausto, la guerra fría, el muro de berlín, el parlamento, las plazas y más.
Esta ciudad dió para más de un tour, y hubieramos hecho más si nos hubiera dado el tiempo. Primero hicimos un tour guiado por la ciudad, el más largo de todos, con énfasis en  los principales lugares históricos.

Una de las primeras paradas fue el monumento a los judíos asesinados en europa.Caminar por el monumento al holocausto también fue una experiencia fuerte,más alla de su significado, la sensación de atravesarlo, de vivirlo es intensa y eso que me considero una persona con muy escasa capacidad de apreciar este tipo de cosas.  El monumento ocupa casi toda una cuadra, son bloques de cemento de un gris oscuro que a veces dan la sensación de ser lápidas, pero que se van haciendo cada vez más altos a medida que  vas atravesando la obra. Sobre todo sentí ahogo y que me hundía. Si bien siempre ves la salida, la obra se vuelve cada vez más un laberinto, donde a cada paso que vas te topás con alguien, que por lo general tiene una cara de desolación parecida a la tuya.

Otra visita obligada fue ver una parte de lo que queda del muro de Berlín, ahora es un pedazo de pared fino, lleno de agujeros por los que podés ver para el otro lado y que se encuentra protegido por una vaya, para que la gente no se siga robando los pedacitos del muro, ya sea para recuerdo o para venderlos luego como souvenir.
Lo más impactante para mi fueron las fotos que hay cerca del muro, que fueron sacadas cuando todavía existía; son realmente gráficas; una ciudad partida al medio, familias divididas, gente muriendo por tratar de cruzar hacia el otro lado,  tratando de delimitar por la fuerza y de crear dos mundos cuando en realidad, porque no preguntarse si el hecho mismo de tener que crear una barrera implica que algo esta saliendo mal dentro del plan?
Una de las cosas que más me interesaba entender era cual era el sentimiento de los alemanes ante todo lo que pasó con la guerra en general y el nazismo en particular. Nos explicaban que es un tema sensible todavía en el país y que todavía llevará tiempo superar. Una cosa que me parece super positiva es que parecen haber encontrado el equilibrio entre negación y autoflagelo, es decir, aceptan y piden perdón por lo que pasó, pero sin exagerar y darle demasiada solemnidad a las cosas.

Por ejemplo, del bunker de hitler ahora no queda nada, el lugar está convertido en un estacionamiento en donde sólo hay un cartel que recuerda como fue el lugar con un mapa y explica los últimos días de Hitler y su esposa y como murió.
Está prohibido hacer apología del nazismo, aunque quedan algunos vestigios neonazis que están identificados claramente y que incluso tienen participación política en partidos de ultraderecha.  De estos vestigios vimos una muestra en el campo de concentración de Sachsenhausen, nos contaron un grupo intentó prender fuego uno de los barracones reconstruidos alegando que "eso del genocidio" nunca existió.

Al día siguiente hubo que optar entre uno de los tantos tours que había para elegir y  fuimos a un campo de concentración,el de Sachsenhausen, que resultó ser sumamente crudo, aunque interesantísimo. El campo, a menos de una hora de Berlín, fue uno de los primeros en instalarse durante la guerra y sirvió muchas veces como un campo para "experimentar" con cosas que se llevarían luego en otros campos a gran escala. Allí se probaron los gases como el ciclón b, que luego se usaría para asesinar a los judíos en masa en los campos de exterminio, o se harían experimentos con vacunas o con cuerpos llevados a la morgue.
Aprendimos la diferencia entre campo de concentración y campo de exterminio, este fue en sus inicios un campo de concentración, para prisioneros políticos y posteriormente sirvió como campo de concentración para judíos y otras minorías perseguidas y finalmente, en los últimos años de la guerra se utilizó como campo de exterminio.
La historia de  que se cuenta en la película los "falsificadores" se desarrolló en este campo. Los nazis planeaban falsificar la libra esterlina y así poder inundar Inglaterra con billetes falsos y así hundir la economía. No cuento más por si alguien la quiere ver, esta muy buena la película.
La guía, otra española, para no perder la costumbre, nos contaba que por razones de "salud mental" ellos no hacen ese tour más de dos veces por semana, realmente hay cosas que por más que la cuenten mil veces son difíciles de decir y mucho más de entender.
El campo es más que un museo, todo está reconstruído en los lugares donde se dieron los hechos, los barracones(donde dormían, se lavaban y comían  los prisioneros), la enfermería, la morgue, la cocina, el patio, las cámaras de gas, los hornos, . Toda estaba tan siniestramente armado para la tortura física y mental que parece mentira que algo así  ocurrió en realidad. Por ejemplo, tenían una sala conocida como el "monstruo verde" donde los oficiales nazis se reunían a comer y a descansar y eran servidos por los prisioneros. Lo ubicaban estrategicamente para que los prisioneros sintieran el olor a comida, comida que jamás iban a probar.
Fomentaban la competencia y la falta de compañerismo entre los propios compañeros, para que no formaran alianzas ni estrategias de supervivencia. Por ejemplo, si algún prisionero perdía su plato o su cubierto se quedaba sin comida, por lo que muchas veces se robaban entre ellos y se generaban problemas internos en la lucha por sobrevivir.
Al final del tour la guía nos trató de explicar como fue que se pudo llegar hasta ese punto de deshumanización bajo la mirada por lo menos cómplice  del pueblo alemán. Cerró el tour con una frase- poema de un pastor Alemán que después la busqué porque me pareció bastante sensata:
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.
 La sensación que me dejó lo visto y lo escuchado fue algo así como: nos hacemos cargo de lo que pasó y pedimos perdón, lo mostramos para no volve r a repetirlo nunca más, pero no podemos pasar toda la vida sientiendo culpa, la ciudad tiene mucho más para ofrecer que su historia, hay muchísimos espectáculos de cine, de música, así como festivales y lugares para ir, además de toda la "historia negra" de los libros.

ESCANDINAVIA:NORUEGA , SUECIA Y DINAMARCA

Andar por las rutas de Noruega fue fascinante, y más que una "ida hacia" fue un paseo en si mismo... En algunos tramos fueron un poco agónicas, ya que las curvas eran prácticamente de 180 grados, por el costado de la montaña y con el ancho de un puente angosto, donde en muchas partes directamente no pasaban 2 vehículos a la vez y la única opción era retroceder hasta que uno de los dos pudiera pasar. Muchas curvas, muchos repechos, montañas a los costados, los oídos se te tapaban y destapaban continuamente, pero de repente, al costado del camino aparecía una cascada imponente, un pueblito, en un claro, como dibujado, o un lago transparente en donde se reflejaba la montaña sin saber donde empezaba una cosa y donde terminaba la otra. Pasamos por innumerables túneles que atravesaban las montañas, algunos de más de 10 kilómetros, algunos incluso eran túneles compuestos, es decir todo un sistema conectado de túneles por debajo de la montaña!!!

La carretera estaba llena de unos chirimbolos que significaban "atracción turística" y generalmente en ese punto había una parada (un P) donde podías parar, aparcar el auto  y sentarte a contemplar la vista.

En Noruega acampamos literalmente en cualquier lado. Por ley,en este país, está permitido acampar en cualquier lugar, respetando siempre los campos cosechados y una distancia mínima con las casas....y bueno, nosotros acatamos la ley. Fue así que acampamos en varios descampados, con el auto al lado y prontos pa salir rajando si algún vecino se sentía "invadido".

El clima nos complicó un poco la vida, sobre todo el día que subimos a una de las atracciones más conocidas de Noruega, conocida como el púlpito (Preikestolen), una roca plana a más de 600 metros de altura. Amaneció nublado y con niebla pero si queríamos cumplir con el itinerario debíamos subir ese día. La subida es bastante cansadora y algunos tramos son dificiles, sobre todo si el piso esta resbaloso, como lo estaba ese día. Eso no impidió que cientos de personas, al igual que nosotros, subieran ese día. Asomarse al borde de la roca genera vértigo en si, y eso que no se podía ver con claridad que había abajo.

Vimos mucho loco, sobre todo en Oslo, vaya uno a saber porque.  Será que a la gente que tiene la vida resuelta le da por enloquecer?Cuando llegamos a Noruega nos topamos con las huellas del atentado de Oslo. En cada ciudad que visitamos había velas, flores y cartas en las plazas y otros lugares públicos. La conmoción de la gente era muy fuerte, y eso que ya habían pasado 2 semanas desde que ocurrió el atentado.  Los diarios seguían poniendo fotos de las víctimas y del que llevó a cabo el atentado.En Oslo, caminando por las calles, de pura casualidad, pasamos a pocos metros del lugar donde explotó la bomba. Todo estaba cercado en torno a los edificios afectados y se estaba celebrando un concierto público en conmemoración de las víctimas.

Oslo resultó ser carísima, tanto para comer como para moverse o dejar el auto. Por ejemplo un ómnibus que llevaba desde el camping al centro de la ciudad salía 70 coronas (o sea, más de 8 euros).
Dinamarca y el sur de Suecia son más parecidas entre sí y el relieve es mucho más plano, y más parecido a Uruguay que lo que fue Noruega.Asimismo las ciudades, Suecia y Copenaghue nos resultaron bastante parecidas, en cuanto a sus casas y edificios. Despúes y aprendiendo un poco de historia, supimos que antiguamente tanto los territorios Noruegos,como gran parte de Suecia habían pertenecido a dinamarca; de ahí en parte la similitud en las construcciones  y en la forma de las ciudades.

De las tres capitales escandinavas la que más me gustó fue Copenaghue, una ciudad super moderna, limpia y con una oferta cultural bastante interesante. Entre los lugares que visitamos, está el barrio Hippie de Christiania, una zona que empezó a ser ocupada en los años 60 y que hasta hace poco no pagaban ni alquileres ni servicios ni impuestos. Es una especie de "barrio autónomo" todo grafiteado y reciclado, desde las casas, hasta los juegos de la plaza, donde vive gente de todas las nacionalidades, y venden en puestitos de feria, desde artesanías hasta marihuana y todos sus implementos. Es como salir del Siglo XXI y meterse a otro mundo,  que vive a otro ritmo y con otra escencia.
La ciudad  está muy en la movida ecológica, está plagado de tiendas naturistas, promueve el uso de las bicicletas, incentivado a su vez por el costo de los parkings y del transporte público.
En cuanto a los daneses me parecieron simpáticos, mucho más que los noruegos y los suecos, que son muy correctos y educados, pero por lo menos a título personal, mucho más fríos.
Una cosa que nos llamó la atención de los 3 países fue lo tarde que oscurece, y eso sumado a que ellos cambian la hora en verano, eso hacía que todavía estuviera claro a eso de las 11 de la noche.Además las noches no son demasiado oscuras, es como si nunca terminara de oscurecer...parece que es por el tema de la latitud, son países que están muy al norte y por eso los días de verano son muy largos y los invernales muy cortos.

AMSTERDAM, LA CIUDAD DE LAS BICICLETAS:

Es una ciudad de una historia muy rica y con una manera muy peculiar de ver las cosas y que sin duda tiene que ver con todo lo que ha vivido. Muchos acontecimientos históricos que estudiamos en el liceo tocaron de cerca o tienen que ver con esta ciudad. Esta cuidad (y el país) no escapó a las pestes, a la expansión colonial y sus abusos, a las guerras entre católicos y protestantes ni al holocausto judío.  Hicimos un free tour como el que hicimos en París, pero este tuvo el plus de que fue muy divertido. No solo por la gallega que lo daba, que era un show, sino por el montón de anéctodas graciosas o singulares que la ciudad encierra.
El tour fue super completo, la ciudad lo permitía porque se puede recorrer practicamente de punta a punta caminando. Es pequeña y casi todas las atracciones están en un entorno relativamente pequeño.
Me quedé con ganas de conocer la casa de Anna Frank, ahora convertida en museo, estuve en la puerta pero entré, no sólo por la cola que había sino para no pagar los 8 euros que salía la entrada.
 En esta ciudad pagamos el parking más caro del mundo: unos 5 euros la hora (con razón es la ciudad de las bicicletas).Es una ciudad llena de canales y por lo tanto de puentes que conectan ambos lados. Esto ha sido una postal común en casi todas, por no decir todas las ciudades de europa. Las ciudades se han construído o han crecido todas a ambas márgenes de un río lo que les da un encanto especial.
La ciudad ha tenido a lo largo de los siglos una lucha constante contra el agua, ya que se encuentra en una zona pantanosa.De ahí que se llamen Países Bajos, cuando en realidad no son varios países, sino un conjunto de "tierras bajas", donde el terreno se mueve mucho, por lo que muchas construcciones deben ser continuamente vigiladas y apuntaladas por el ayuntamiento para evitar que se arruinen o directamente se derrumben.
A su vez, muchas casas están inclinadas hacia adelante. La explicación es económica, antes se cobraban impuestos según el ancho de la fachada de la casa o el apartamento que se tuviera, por lo que las casas se construyeron muy angostas y con escaleras muy empinadas, por lo que las mudanzas o amoblamientos debían hacerse, y se hacen actualmente, necesariamente por las ventanas. Entonces para evitar que los muebles se chocaran contra la fachada, se hacían las paredes inclindas hacia adelante.

Visitamos el barrio rojo, una de las partes más bizarras de la ciudad. Allí las mujeres están en una especie de vitrina, como animales en exposición; y tal como en una exposición hay para todos los gustos: flacas, gordas, latinas, asiáticas, de todo. Parece que el barrio rojo existe hace muchísimos años y que ya desde hace siglos  los  marineros venían a calmar sus ansias con las lugareñas. A metros de la zona hay una iglesia, y la historia dice que el cura lejos de horrorizarse había transformado la prostitución en un negocio, cobrando por  el perdón de los parroquianos, o sea vendiendo los indultos, incluso por adelantado. El que quiera visitar el barrio rojo que se apure porque parece que el gobierno quiere cerrarlo dentro de poco tiempo.
También pasamos por varios coffee shops, lugares donde se pueden consumir hongos y marihuana, y que también son una expecie en extinción.
Surgieron como una respuesta del gobierno ante la cantidad de drogadictos que había en la ciudad en la década del 60 y 70. Las drogas en especial, las drogas duras como la cocaína y la heroína, estaban generando muchos problemas en la ciudad por lo que las autoridades decidieron enfocarse en atacar las drogas duras y permitir el consumo de drogas blandas en lugares específicos....y funcionó. Actualmente es uno de los países con menor índice de consumo de drogas dentro de la población.   Pero esto generó otro problema, la gente empezó a venir a Amsterdam porque se podía consumir  drogas blandas. A pesar de que uno de los mayores ingresos de la ciudad es el turismo, en particular debido a estos aspectos liberales, parece que la gente de la ciudad está cansada de que los tuistas vengan por estos motivosy quieren darle otro tono más cultural a la ciudad.
Sucesivamente se le han ido imponiendo restricciones e impuestos a dichos locales, por lo que han ido cerrando paulatinamente.Por ejemplo, dentro del local de venta, no pueden tener más de cierta cantidad de marihuana, cantidad que es irrisoria para la cantidad de gente que acude, por eso, en un fin de semana se termina en seguida. Eso obliga a los dueños de los coffee shops a  llamar a una especie de "deliberies de marihuana" para que los abastecan, pero estas personas no pueden circular legalmente, por lo que si los atrapan con droga son confiscados.
Otro aspecto interesante de la ciudad en particular, y del país en general,  que también atrae turistas es su tolerancia y su respeto a la diversidad. Las banderas con los 7 colores están por toda la ciudad,  y explicitamente existe un monumento,el homonument, a los homosexuales que han sido perseguidos por su condición sexual, en forma de triangulo rosado, haciendo alusión al triangulo rosa que tenían que usar los homosexuales durante el nazismo.
Como dijo la gallega que nos tocó de guía, si hay algo que saben los holandeses es reconocer sus errores ,hacerlos públicos y pedir perdón.

BELGICA.. EN LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Fuimos descubriendo el encanto de Bélgica sobre la marcha. Un país pequeñito,pero precioso,lleno de villas, pueblitos y casas de campo.  Todo con un aire antiguo y campestre.
En el trayecto de París a Brujas pasamos por un montón de pueblitos o caserios, no dejabamos de comentar que distinto era del interior de Uruguay, donde a veces pasaban kilómetros y kilómetros sin que vieramos una casa o un pueblito. Eso si, la mayoría parecían pueblos fantasmas, no había gente en las casas, todas las persianas bajas, las luces apagadas, sin gente en las calles. Especulabamos que porque para ellos es verano y muchos están de vacaciones,  viajando por ahí.

Brujas parece una ciudad medieval, y al parecer pretende mostrar esa imagen, una ciudad de esas que aparecen en las películas, con sus iglesias antiguas, sus molinos de viento, sus puentes y canales, sus calles adoquinadas, sus carruajes tirados por unos caballos gigantescos con señores vestidos para la ocasión. Cuando entramos en la ciudad, temprano en la mañana no había nadie en las calles, todo nos parecía muy raro.  Recién a eso de las 9 ó 10 de la mañana empezaron a emerger turistas de todas partes


Primero visitamos Brujas, luego a  sugerencia de
Tommy,la persona que nos hospedó en Bélgica, visitamos Gante o Genth, una ciudad de la que nunca habíamos oído antes y que nos quedaba de pasada a nuestro siguiente destino.
En Gante, llegamos justo a un festival, y después de un rato nos enteramos que era con motivo  del día de la independencia.  Las calles estaban repletas de familias y en el centro de la ciudad había un concierto y espectáculos callejeros de lo más variados.
Con Vale subimos al mirador de la iglesia de San ......, iglesia donde fue bautizado el emperador Carlos V; la ciudad me parecío todavía más linda desde arriba; con una panorámica de todos sus castillos, iglesias y casas típicas y sus canales atravesando la ciudad.
Finalmente fuimos a Aalst, una "pequeña" ciudad  entre Brujas y Bruselas, donde nos hospedamos en la casa de una persona que contactamos a través de internet (este asunto se llama couchsurfing).  En Europa este sistema es muy popular y tiene miles  de miembros que ofrecen sus casas para alojamiento o que buscan hospedaje en distintas partes del mundo.
Quiero contar un poco de esto como una experiencia doblemente beneficiosa. Por un lado nos estamos ahorrando el alojamiento en varios lugares, dado que nuestro presupuesto viene bastante apretado y por otro lado estamos conociendo no solo los lugares, sino que tenemos la oportunidad de interactuar más profundamente con los "nativos", recibir consejos y de paso aprovechar los beneficios de quedarse en una casa, como por ejemplo usar internet, lavar ropa, etc.
Por ahora estamos copadísimas con esta experiencia.
  En Aalst,Tommy, nuestro primer "couchsurfing" nos esperaba con cervezas,  papas fritas y luego nos llevó a dar una vuelta por la ciudad, su pequeño centro, el parque y finalmente fuimos a tomar una de las típicas cervezas belgas (una entre tantas de  las cientos de variedades que tienen). Por supuesto no nos dejó pagar.
Nos contaba que ellos vuelcan entre 40 y 50% de sus ingresos en impuestos pero la cobertura social es muy amplia; nos decía que  el mayor problema que tienen es la inmigración; los inmigrantes son un porcentaje considerable de la población, sobre todo en las grandes ciudades; nos decía que lo único malo de vivir en Bélgica era el clima, generalmente húmedo, frío y lluvioso.
Lo que más asombra de estos países es el grado de confianza que tienen estas personas en sus huéspedes y  a la hora de ofrecer su casa. En eso nos separa un abismo. El día que nos quedamos en lo de Tommy el se fue de mañana a trabajar y nosotros nos quedamos armando los bolsos con total disposición de su casa....igualito que en Uruguay, jeje.

PARÍS: ORGULLO Y ELEGANCIA.

Desde Chicago que no veíamos un aterrizaje con lluvia y viento.No nos esperabamos caer en un clima cuasi invernal cuando llegamos a París. LLovía y estaba nublado.  Nos pusimos a recordar las pocas veces en que había llovido desde que nos fuimos de Uruguay, no fueron más de 2 ó 3 veces en tres meses. Me hizo recordar Chicago, cuando llegamos hace ya 3 meses y nos cagamos de frío y nos empapamos.  Volvimos al metro para irnos desde el aeropuerto, al igual que en Chicago. Ya estabamos desacostumbrados a cargar con todo el equipaje y a prestar atención a la salida del aeropuerto.
 A partir de Europa empezó otro viaje y sobre todo desde París, porque ahí levantamos la camioneta. En París tuvimos un itinerario super apretado, donde debíamos replanificar los días en cada país, conseguir el alojamiento , levantar la camioneta, hacer un surtido y además conocer la ciudad, todo eso en un día.

Optamos por un tour guiado y creemos que fue la mejor opción. En Europa son muy comunes los tours guiados "gratis" en varios idiomas, en donde uno hace el paseo y al final deja una propina al guía en función de lo que le pareció, de cuanto le haya gustado, etc.  A nosotras nos tocó una guía colombiana que era bárbara. Nos despertó las ganas de seguir haciendo tours por el resto de las ciudades europeas.
Es un paseo que recomiendo tanto para los que estamos apretados de tiempo, como para los que quieren conocer una ciudad con más tiempo; para tener idea de que visitar, costos y piques interesantes y un pantallazo de la historia de la ciudad.Además de todo eso, están bueno porque te encontras con gente que habla tu idioma. En París nos encontramos con cuatro hermanas argentinas que estaban de vacaciones juntas. Luego las volvimos a encontrar en Amsterdam, ellas nos reconocieron a lo lejos, estuvo muy divertido. Otra cosa positiva es que, aunque son grandes ciudades, toda la parte histórica y cultural esta bastante junta en un circuito relativamente pequeño y que se puede hacer a pie perfectamente.

Anduvimos por el río sena, los campos elíseos, cerca del arco de triunfo, la residencia presidencial, la real academia francesa, principales estaciones de transporte, por el Louvre y otros museos importantes, y varios lugares más que ahora no me acuerdo, todo eso en un tour de 3 horas y media.
Es increíble cuanto "pesa" europa en nuestra cultura, en lo que estudiamos, en nuestro idioma, en todo. Es incalculable la cantidad de lugares y cosas que han dado nombre a lugares, comercios, calles de nuestro país y que tienen origen en estos países, algunas obvias, otras no tanto.

París me pareció una ciudad muy "pituca", aunque en algún punto demasiado "cargada" de ornamento. Llena de gente muy elegante  y coqueta, desde los jóvenes hasta los más viejos.

No pudimos conocer la "ciudad luz" por la noche, nos hubiera gustado ver París iluminado, sobre todo la torre Eiffel, la cual solo vimos de noche desde lejos, desde  la ventana del hostel

GRECIA : BRUSCA ARMONÍA

Salvo por que esperaba más turistas de los que vi en realidad, y porque a la salida de los ferrys nos esperaban para ofrecernos alojamiento con bastante insistencia no sentí la sensación de crisis de la que se hablaba en Grecia. Lo más cercano fue la llegada a Atenas, a la vuelta de las islas .Llegamos a la ciudad a medianoche y había paro de taxis. La única opción fue el ómnibus. De allí nos fuimos al aeropuerto y no tuvimos ningún contacto con la ciudad. Allí pasamos nuestra primer noche en un aeropuerto. No estuvo tan mal, hasta nos regalaron un desayuno, se ve que les dimos un poco de pena tiradas en el piso, jejej.

Nuestro paseo por Grecia se limitó a las islas por falta de tiempo.Conocimos 3 islas de las tantas que tiene este país: Samos, Mikonos y Santorini. Samos no estaba en nuestros planes, pero no nos quedó otra opción ya que llegamos allí desde Turquía y no pudimos conectar con el único ferry que salía ese día hacia las islas. Los ferrys tienen muy poca frecuencia, no sabemos si es a propósito, para que la gente se quede más en esas islas de  paso, o si realmente no les convien poner más frecuencias.
Pero la verdad es que al final, Samos resultó ser muy linda, con lindas playitas y un agua divina (aunque helada).Nos quedamos en un hotel familiar, precioso, con una terraza que daba al mar.

Al otro día partimos a Mikonos, el centro de la joda y del "todo permitido" de las islas griegas. Bueno, en primer lugar, quiero desmitificar esto, porque no es taaaan grande la joda como la habian pintado. Si ves muchos gays , gente media desnuda o disfrazada y bailando arriba de mesas, nudistas tomando sol, pero no mucho más que eso.
La movida playera empieza y termina temprano, desde la tarde hasta la medianoche. Después la joda es en los boliches pero el precio de la entrada (entre 25 y 30 euros) nos sacó todas las ganas de conocerla. Lo bueno de eso es que nos permitió disfrutar del día y de la noche ya que a las 9 de la mañana ya estabamos de pie.

Las playas de Mikonos son lindas ,de aguas muy transparentes aunque pequeñas para toda la gente que va, por lo que conseguir un lugar, sin tener alguien pegado al lado  es medio dificil, más aún un lugar con sombra. Nosotros lo encontramos, abajo de un arbolito, con el complemento de tener al lado una familia nudista que hizo de las suyas; la mamá y el papá tomaron sol, jugaron a la paleta y se bañaron completamente en bolas. Las hijas eran un poco más recatadas que los padres.
La mayoría de la gente nudista que vimos era gente grande a pesar de lo que uno tendería a pensar.
Sólo estuvimos dos días en Mikonos, pero los aprovechamos bastante. Es una isla cara, supongo que la más cara de todas las islas griegas, y a su vez, cuanto más cerca de la movida estes, más caro es. A nosotros unas cabinas cerca de la playa que solo tenían dos camas, y  que, siendo muy bondadosos podrían catalogarse de cuartos, nos salieron entre 15 y 20 euros la noche a cada una.

Sin duda la isla más pintoresca fue Santorini, no por la belleza "clásica" de una isla,  sino por lo singular de su paisaje, con sus playas de arena negra o rojiza y  por la armonía  y la mezcla de la mano del hombre y del paísaje, los pequeños pueblitos parecían como pintados. Las casas ,simples pero lindas, no sabemos si por común acuerdo o por alguna legislación están pintadas, casi en su totalidad, de blanco, muchas de ellas con puertas y marcos azules, bien al estilo casa pueblo. Muchas están construídas en los costados de los acantilados, como desafiando la naturaleza .  La paz de las callecitas,muchas de ellas adoquinadas, con sus pequeñas tiendas, sus restaurantes, tavernas  inspiraban un aire de paz increíble al lugar.

Nos alquilamos unos cuatriciclos para poder recorrer la isla de punta a punta, y les sacamos un jugo bárbaro porque alquilarlos nos resultó relativamente barato y anduvimos en ellos  desde la mañana hasta la noche.Eso si, la nafta resultó ser la más cara de Europa hasta ahora: más de 1,8 euros el litro.
Los días en Grecia se nos pasaron volando. Fue como un destino de "transición". Se había terminado el viaje con el grupo, ya quedabamos sólo 4, las mismas que ibamos a marchar juntas un mes por Europa en la camiona.

BIZANCIO= CONSTANTINOPLA =ESTAMBUL

Estambul es una de las 3 ciudades que se ubica con un pie en Asia y con el otro en Europa. Tiene el encanto de la mezcla, del país moderno con aire antiguo, de la gran ciudad pero con callecitas de adoquines, estrechas, tiene el movimiento de una ciudad turística pero no por eso dejo de parecerme  tranquila, sin el ritmo agitado de otras grandes ciudades que hemos visitado. La gente también es de lo más variada, sobre todo en Estambul que es una ciudad muy turística. Ves mujeres tapadas totalmente hasta  mujeres completamente  occidentalizadas y todo tipo de estilos. La mayoría de la gente es musulmana pero sólo una minoría es practicante. Es una ciudad preciosa para recorrerla caminando, con una historia muy rica y variada. Estambul fue de hecho la capital de tres importantes imperios y se la conoció como Bizancio , Constantinopla y finalmente Estambul.

Esa mezcla se refleja en la arquitectura, en la religión, en la comida, en todo.Podés encontrar construcciones y monumentos de todo tipo, desde mezquitas, iglesias cristianas, ortodoxas y católicas, construcciones greco-romanas, otomanas y más. Incluso llegamos a ver un obelisco que había sido traído desde egipto y que está en el centro de la ciudad. Nosotros habíamos estado en el lugar original del obelisco donde había una réplica y ahora  lo habíamos encontrado fuera de su país.
Tuvimos una guía que era una fenómena, una de las mejores que tuvimos; su nombre no me lo pude aprender ni por cansancio, se llamaba algo así como "Buryum", era turca, nacida en Ankara, la capital turca,  pero vivía en Estambul y era de religión musulmana. Cuando tuvimos oportunidad de preguntarle cosas sobre la religión nos aclaró varias cosas sobre el islám, sus principios y las costumbres que se asocian con él. Creo que nuestra mirada occidental, o al menos la mía, es , o era, mucho más prejuiciosa de lo que el mundo islámico es en  realidad.
La noche está muy buena también. Hay muchos bolichitos callejeros,y además la gente se reúne en la calle, en la plaza o la rambla a tomar algo. 
Casi sin darnos cuenta a medida que nos ibamos acercando a occidente, iban apareciendo cosas que habíamos dejado de utilizar y hasta de extrañar como por ejemplo, las sábanas de arriba o el videt. En toda Asia no se usaban, así como en gran parte de Asia tampoco se usan los cuchillos a la hora de comer y tenes que arreglártelas con un tenedor y una cuchara.
La comida se fue pareciendo más a la nuestra, por ejemplo en Turquía vimos volver al viejo y querido pan flauta,a  las milanesas  y a un montón de comida callejera que tenía flor de pinta, como los kebaps, lemenyunes, jugos recién exprimidos, biscochos, dulces, y más.

Fue una de las primeras veces que comimos en la calle sin miedo, sentados en una especie de rotisería callejera, donde solo había un par de mesas afuera. Se come de todo y mucho más barato que en cualquier restaurant o mc donalds.

Es una ciudad muy segura, tanto que  nos animamos a salir con una amiga de noche y nos encontramos un montón de gente que se reunía en la costa, en unos bolichitos o simplemente sentados al borde del agua. Hasta nos perdimos de vuelta al hotel pero no nos dió miedo ninguno.
Nos dijeron que tuvieramos cuidado con los turcos, que solían meterse con las mujeres pero la verdad es que resultaron ser mucho más respetuosos que los egipcios, en ningún momento nos sentimos incómodas.  En varias oportunidades nos ayudaron, por ejemplo para tomar el metro cuando necesitabamos volver al hotel.  Muchos son re futboleros, cuando Nacho se puso un día la camiseta del Fenerbache no había vendedor o  persona en la calle que no le dijera algo y cuando le nombrabamos Uruguay varios nos decían "Forlán", "Lugano".
Estambul fue uno de los destinos que más disfruté con el grupo, tuvimos mucho tiempo "libre" para poder recorrerla a nuestro antojo.... volvería.

DUBAI, VIDA EN EL DESIERTO

La división administrativa y política de los Emiratos nos resultó un poco complicada de entender.  El tema es así: los Emiratos Arabes Unidos son 7 en total y funcionan como una federación para el resto del mundo. Dubai, es el emirato más grande aunque no la capital administrativa.

 El Sheyj  de Dubai ( el gobernador) tiene un título monarquico y hereditario  y es a la vez primer Ministro del emirato de Dubai y viceprecidente de todos los emiratos.

Fue algo totalmente distinto a lo que veníamos viendo y a lo que imagino veremos más adelante. El primer choque fue el mundo árabe. Habíamos estado en un país musulmán, Malasia,   pero no nos habíamos dado demasiada cuenta ya que es una población mucho más mezclada, con importantes comunidades de otros países asiáticos.

Ya en el aeropuerto tuvimos nuestras primeras impresiones. La mayoría de los hombres y mujeres nativos estaban vestidos con la vestimenta tradicional, al pie de la letra, es decir, hombres con túnicas blancas , largas y sueltas y su pañuelo blanco o a cuadritos en la cabeza. Las mujeres, por su parte,  la gran mayoría vestidas de túnica negra, también suelta, cual muertas vivientes, con la cabeza y la cara cubierta, dejando ver solo los ojos. Todo esto nos impactó y nos despertó muchísima curiosidad por lo que fue una de las cosas que primero averiguamos.

Nos explicaron que la vestimenta tradicional la utilizan para salir, aunque en sus casas, delante de sus parientes cercanos usan ropa común y corriente. Dicha vestimenta en el caso de la mujer tiene que ver no solo con proteger de la mirada de otros sino con que solía ser la vestimenta típica de las mujeres árabes y el color oscuro de su ropa es para evitar manchas  y suciedad.

En el caso de los hombres, la túnica blanca es para reflejar los rayos del sol y el lazo que utilizan sosteniendo el pañuelo de la cabeza, servía en otra época para sujetar a los camellos en el desierto.

Ligamos un guía no solo con buena disposición sino que además el día que recorrimos Dubái, eramos 5 en el ómnibus (ya que eramos los rezagados) y pudimos exprimirlo al máximo. Era egipcio y nos decía que le encantaba Dubai porque sentía que estando allí tenía un pie en mundo árabe y otro en europa y le gustaba esa mezcla.

Si bien se que Emiratos no es una fiel representación del mundo árabe me sirvió para levantar algunos preconceptos. Por ejemplo, las mujeres tienen más derechos de los que pensaba. La mayoría trabajan, estudian y algunas tienen cargos políticos influyentes.  Si bien por ley pueden tener hasta cuatro esposas, la mayoría de los árabes se casan una sóla vez y deben garantizar a todas las esposas los mismos privilegios y beneficios.Por lo generar una de las razones por las que algunos buscan una segunda esposa es porque no pueden tener hijos con la primera.

La ciudad es realmente un oasis en medio del desierto. De todas maneras las condiciones siguen siendo bastante inhóspitas. Nosotros llegamos en verano, donde las temperaturas dificilmente bajan de los 40 grados. La gente no camina por las calles, no ves motos, bicis, todos se mueven en vehículos nuevos y con aire acondicionado. Hasta las paradas de ómnibus son cerradas y con aire. Además es un calor húmedo porque la ciudad está al lado del mar, lo cual vuelve el ambiente verdaderamente intolerable.

El día que hicimos el tour por la ciudad nos llevaron a un museo espectacular, donde pudimos ver como vivían las antiguas tribus, y como había evolucionado la ciudad desde el descubrimiento del petróleo hasta el día de hoy. Un aspecto clave para entender porque como son y  como viven es que nunca fueron colonia. Fueron protectorado de Inglaterra hasta los años 70 pero siempre mantuvieron su independencia y además las tierras y el petróleo son de los jeques. Lo que se otorgan son concesiones para la explotación.

Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que no hay impuestos, ni a la renta, ni al trabajo ni al consumo, por lo que la ciudad es en si una zona franca que atrae muchísimas inversiones. Supongo que esa es una de las razones por las cuales los precios de los productos no son tan elevados. Las cosas en el super salen igual o menos que en Uruguay, y se importa casi todo. Eea  o que esa es una de las ___________________________________________________________________________________________________l gobierno obtiene los ingresos del petróleo y de las numerosas inversiones que tiene, muchas de ellas en cooperación con inversión extranjera.

Dubai es de los emiratos que menos ingresos obtiene del petróleo, sin embargo el gobierno redistribuye los ingresos de los emiratos más ricos, como Abu Dabi, para todos los emiratos en función de las necesidades.

Casi no existe desempleo, ni pobreza y el índice de criminalidad es bajísimo, al punto que la policía está casi exclusivamente para controlar el tránsito, que por cierto, ha sido el más ordenado que hemos visto desde que comenzó el viaje.

El día en que el grupo de viaje tenía el paseo opcional al Emirato de Abu Dabi, con mi grupito alquilamos un auto aprovechando que era barato y que  la nafta era aún más barata(con 1 dólar comprabas 2 litros y medio de nafta aunque usted no lo crea). .  En determinado momento  decidimos parar y bajar a la playa. Paramos en un descampado frente a lo que sería la rambla. Yo preferí quedarme en el auto porque no soportaba el calor. De repente empecé a quedarme sin aire y a sentir cada vez más calor. Resultó que el aire acondicionado se había apagado porque nos habíamos   quedado sin bateria . Cuando Empezabamos a ponernos nerviosos porque el auto no prendía fuimos socorridos por la policia que nos vió al costado de la autopista y paró para ayudarnos.

Recorrimos no sólo Dubai sino los emiratos cercanos durante todo el día. La necesidad de demostrarle al mundo y al paisaje de que son capaces de vencer cualquier adversidad es increíble. Han construído varias islas artificiales, una  de ellas con forma de palmera, que es en su mayoría residencial. Tienen además  la torre más alta del mundo,  conocida como el Burj Khalifa, el shopping con mayor cantidad de tiendas , el Dubai Mall,  el hotel más lujoso del mundo, que ha sido conocido como el unico hotel 7 estrellas en el mundo, el acuario con mayor cantidad de peces, y una lista grande de “ más más …..del mundo”.

Dubai valió la pena y me sirvió para darme quitarme de encima algunos prejuicios sobre el mundo árabe y confirmar otros..

ENTRE RUINAS

Al igual que lo que me sucedió con India, me parece que pesaron mucho en mí las expectativas sobre este destino. El entornó  en si me resultó atractivo, caminar entre las ruinas, en esa tierra desolada, desértica, tierra que me imaginé muchas veces desde que en la escuela estudiábamos las civilizaciones antiguas y sus obras…. Cuando era chica me imaginaba  que hasta ahí sólo llegaban los arqueólogos o Indiana Jones,. Pero las pirámides concretamente no me resultaron lo impactantes que imaginé aunque se que para  la época deben haber sido realmente magníficas.

Un par de cosas empañaron la visita, por un lado el acoso de los vendedores y por otro lado el apuro de los guías.

En las pirámides tuve mi primer episodio violento con un vendedor.  Si bien ya nos habían advertido de que eran bastante insistentes y que tuviéramos cuidado a la hora de comprar con el cambio y los precios, no pensé que fuera tan grave. Apenas nos bajamos nos empezaron a acosar los vendedores y los paseadores para darnos una vuelta en camello.  El hombre primero se acercó y me puso un turbante en la cabeza, el cual rechazé y el me dijo “regalo regalo”.Después  me dijo si quería subirme a uno y ante mi negativa me dijo “okey, no subir, foto camello, solo foto, no subir”, me llevó con el al lado del camello y de golpe me agarró cual recién casados  y me subió al camello, sin que yo tuviera oportunidad de chistar. Pensé que eso era todo, en seguida le ordenó al camello que se  levantara. Yo me empezaba a poner nerviosa. Quería llevarme para un lugar apartado, atrás de la pirámide y  me hacía señas para que le pagara. Entonces le pedí que me bajara, que no le pensaba pagar hasta que me bajara. El tipo insistió y yo insistí más. Además de todo eso le pedía la cámara de fotos a mi amiga, suponemos que a modo de garantía. Finalmente le ordenó al camello que bajara y ahí me baje. Me preguntó que moneda tenía y luego me pidió 200 libras egipcias (unos 33 dólares). Yo me negué a pagar no solo porque era un robo sino sobre todo porque ya había intentado sacarle la cámara a mi amiga y además porque tenía miedo que cuando sacara los billetes me los sacara todos juntos.

Ahí empezó la persecución. El tipo nos persiguió a mi amiga y a mí y me dijo una sarta de cosas en árabe hasta que nos metimos a una de las pirámides y lo perdimos de vista. Fue un feo momento que quedará para el recuerdo.

En cuanto a los guías (y me parece que en cuanto a los egipcios en general) no me gustaron para nada en un principio. Son  bastante acelerados para hablar, impacientes y son brutos a la hora de tratarte, y concretamente con las mujeres son bastante soretes y atrevidos.  Los guías siempre están tratando de imponerte que hagas esto y lo otro de tal o cual manera, de manera media autoritaria.

Una cosa que me hizo enfurecer y que pareció muy Uruguaya en cierta forma, es que los tipos buscaban hacerse el día contigo, es decir, compensar la gran caída del turismo que ahora tienen cagándote de cualquier manera, con el precio,  con el cambio, con la calidad o la cantidad del producto, etc. Cuando ibas a comprar algo, muchas veces te decían un precio tan disparatado que no te daba ni para regatearlo y te ibas caliente. Nos pasó con todo, desde el agua hasta los regalos.

Con las mujeres son bastante babosos , te dicen todo lo que saben en español  como “bela”, “culo”, Shakira”y cuando se les terminan las palabras en español te dicen vaya a saber que en árabe. Nos recomendaron que no saliéramos solas de noche y que en lo posible nos taparamos las piernas y los brazos. El primer día lo hicimos pero, como igual nos decían cosas optamos po no pasar calor.

El recorrido de  Egipto lo hicimos casi todo en  crucero a través  del Nilo, que es como la columna vertebral del país. Estuvo muy bueno y nos sirvió para reponer energías;  a bordo básicamente tomábamos  sol, comíamos y dormíamos. Solo gastábamos un poco de energía en los paseos que nunca duraban todo el día, sino una mañana o una tarde visitando las principales atracciones.  Las aguas son sumamente tranquilas y  bastante cristalinas. El río le da vida al país, gracias a las presas que se han construido a lo largo del río se han podido ampliar las zonas cultivables pero de todas maneras predomina el desierto en la gran mayoría del país. A lo largo del recorrido muchas veces se puede ver una franja costera, verde, cultivada, o con árboles  y pocos metros más atrás el desierto.

Bueno, dicho así parece que Egipto fue una cagada; en realidad tuvo cosas buenas.

Por ejemplo varios templos son muy recomendables, como  el templo de Karnak,en Luxor (la antigua Tebas). Lo visitamos dos veces, de noche primero, con un espectáculo de luces y sonido y luego de día. Cuando vimos el espectáculo de la noche jugó a nuestro favor, que no había otros turistas más que nosotros. Realmente sentí que me  transportaba a otra era.

Una cosa que yo desconocía y que me parecío increíble fue el rescate de los templos que se hizo cuando se construyó la segunda presa de Asuán para la creación de un lago artificial conocido como lago Nasser. Cuando en 1970 se construyó esta presa, muchos templos y monumentos antiguos corrian peligro inminente de ser tragados por el agua para siempre. Un caso son lo templos de Abu Simbel,  al sur de Egipto, que fueron cortados pieza por pieza y restaurados en otro sitio seguro a salvo de las aguas.

 También está bueno  el museo del Cairo hay infinidad de reliquias de la civilización egipcia a pesar de todos los saqueos que sufrieron las tumbas y los templos durante miles de años. Pudimos contemplar, después de algunos incidentes , lo que a mi me pareció lo más impactante de todo: los cuerpos momificados de algunos faraones, entre ellos Ramses II o el de Hatchetsut, la única mujer que gobernó como faraón. Es increíble el estado de conservación de todos ellos, pues aún mantienen pelos, dentaduras casi enteras, uñas.

En Egipto están en este momento en una situación coyuntural, después de muchos años de  dictadura de Mubarak. Están en una etapa de transición, donde todavía no tienen un presidente electo ni una nueva constitución. Nos explicaban que  hay continuas manifestaciones y disturbios debido a que la gente se siente ahora “liberada” y con ganas de manifestar.

Donde pudimos notar algo de esa tensa calma fue en el Cairo, en el resto del viaje no nos dimos ni cuenta de la situación  ya que  estar en el  Crucero fue como meternos en una burbuja. Cuando volvimos al Cairo debimos cambiar de hotel porque se preveían manifestaciones frente a nuestro hotel. En donde más se nota la situación poco estable del país es en el turismo, que nos han dicho es la 3era fuente de ingresos del país y lo que explica un poco (aunque no justifica) el acoso de los vendedores.

Mas de India :Agra ,Jaipur, Delhi

 [Este relato debería seguir al de Varanasi;

Los otros destinos dentro de India, además de Varanasi fueron Jaipur, Agra y Delhi. Lo hicimos en ómnibus lo que nos permitió conocer un poco más pero nos dejó bastante cansados, ya que nos pasamos todo el día en la ruta. Para mi gusto le dedicamos mucho tiempo a la “arquitectura” visitando demasiados templos,tumbas y construcciones. Siento que nos faltó calle, gente, tradiciones.

De los lugares que visitamos los que más me gustaron fueron la fortaleza de Jaipur y el Taj Mahal. Ambos fueron construidos por el mismo emperador, que era mogol (mezcla de turco con mongol) y practicante de la religión musulmana.

Cerca de Jaipur visitamos el fuerte de Amber. Subimos en Jeep por calles adoquinadas que parecían de otra época. Muchas personas suben a lomo de elefante ese trayecto, pero nosotros no lo hicimos por un tema de tiempo y de cantidad de personas. El fuerte parecía el típico castillo salido de un libro de cuentos, con sus arcos, sus columnas, sus techos abovedados y música árabe sonando en el interior. Era como transportarse a otra época. Antes de morir, Mumtaz Mahal, la esposa favorita del emperador ,le pidió tres cosas, que se volviera a casar, que cuidara de sus hijos y que,  construyera un palacio como simbolo para que todos pudieran recordar el amor que se tuvieron. Así el emperador mandó construir el Taj Mahal.

Este palacio es precioso, totalmente simétrico, con techos abovedados y grandes torres a los costados, construídas con una inclinación especial para que, en el caso de que ocurriera un terremoto, cayeran hacia los costados y no dañaran la estructura central. La fachada está adornada por un gran jardín y una piscina imponente donde se refleja la construcción .

 Realmente lo último que se me hubiera ocurrido decir es que es un mausoleo que guarda los restos de la esposa favorita del emperador. Fue construído con un mármol translúcido carísimo que casi le cuesta la ruina económica al emperador.

Una de las cosas que más me choca de la cultura de los indios son las costumbres relativas al matrimonio y las diferencias de género.Todo me resultó sumamente estructurado, inconcebible en mi cabeza occidental, aunque daba la sensación, hablando con los guías, que ellos lo tienen como algo asumido , como algo natural. Por ejemplo, la edad legal para casarse  es veintiún años. La gran mayoría de los matrimonios son arreglados, es decir se concretan primero entre las familias.

 Todavía existe la dote. La paga el padre de la novia al padre del novio y es un gasto muy importante.  Esto explica que el aborto en India en el caso de que  sea una niña, si bien  es ilegal, es una práctica común.

Las personas de la misma casta se pueden casar , pero no si  tienen el mismo apellido. Por eso, cuando dos personas están enamoradas pero tienen el mismo apellido muchas veces se casan a escondidas.

En cuanto a las diferencias de género, la mujer ha avanzado en cuanto a derechos pero no está ni cerca de parecerse a la igualdad. Por ejemplo, hace no tantos años las viudas se volvían intocables, es decir despúes de que moría el marido la mujer pasaba a ser un desperdicio de la sociedad  cuyos caminos eran o casarse con su cuñado (el hermano del muerto) , el amparo de otras viudas en su misma situación o la muerte, quemada viva en una pira. Muchas optaban por esa salida. Nos recomendaron una película independiente , Agua, que cuenta la realidad que vivían estas mujeres no hace tanto tiempo atrás. Actualmente esta práctica está prohibida pero las viudas siguen sin tener todos los derechos “normales” de cualquier mujer. Por ejemplo, no puede volver a casarse.

La propuesta de India no fue lo que más me ha gustado, sin embargo es un destino que no hubiera dejado de hacer de ninguna manera.